在客家地区，提起酿豆腐，几乎没有不爱的。从小娃娃到老爷爷，有牙没牙，都喜欢吃上几块，是最常见又有代表的客家菜。不论日常三餐，还是逢年过节，从老百姓的餐桌到大酒店的宴席，总能看到它的影子。

入乡随俗，作为新客家，我也爱吃。最过瘾的是碰到桌上可口的不多，正愁没菜下饭之时，所幸盘里还残存几块酿豆腐和寥寥汤汁，便立刻两眼放光，干脆把饭盛到盘子里，稍加搅拌，端起盘子一挥而就……连饭带菜下了肚，抹抹嘴，真香。嘿嘿，别笑，在家吃饭我就是这么干的。

猪肉、豆腐是很常见的两道食材，大荤大素，单吃哪样好像都有欠缺：猪肉肥厚而腻，豆腐清香又略显寡淡。聪明的客家人把它们合二为一，就发生了味觉的颠覆。组合在一盘里的猪肉、豆腐彼此也仿佛看对了眼，找对了人。身体相依相靠，心灵相通相合，激发出二者最大的潜能。猪肉减了油腻，豆腐多了香浓，形成了完美的组合，诞生了美妙的滋味。正所谓：金风玉露一相逢，便胜却人间无数。这是古代才子佳人的词儿。而我妈常说，那就是卤水点豆腐，一物降一物。

客家先祖在艰难迁徙中，要想变客为主，就要适应自然，学会融合、变通，才能生存。务实的客家人深谙其道，不知不觉中把它用到饮食上，创造了“酿”的做法，先有酿豆腐，又有酿苦瓜、酿辣椒，酿茄子，他们既可以单独上阵，更可以组合在同一盘里，统称为：酿三宝。白的豆腐、深绿的辣椒、浅黄的苦瓜，辣椒不辣，苦瓜不苦，油亮金黄，小小的一盘里五味杂陈，简单、朴素的食材里满是生活的滋味。

这世上真是奇了怪了，人和物都是一样。你和她闹离婚，我俩却过了一辈子，到哪儿说理去。用哲学家的话这叫“矛盾统一”。这酿豆腐，荤素搭配，营养合理。使最草根儿的豆腐提高了身价，又让“三高”人士也能尝尝荤腥了。用现代词儿说就是“资源共享”， 而我们东北菜也和客家菜异曲同工，而且把它发挥到了极致。家乡人不一定懂得这个概念，但懒人有懒福，无意之中也碰巧了。

东北人粗门大嗓，大大咧咧。这种性格特点也体现在饮食上。东北人做菜最大的特点就是两字：乱炖。就是“荤素一锅烩”意思。茄子、土豆、辣椒这几样看似不同做法，但是人家就愣炖进一个锅里，而且吃得津津有味，美其名曰“地三鲜”。粉皮、干豆腐丝儿、黄瓜丝儿、瘦肉丝儿、香菜，在辣椒油、酱油、醋的调教下，用锅盖大小的盆子端上桌来，称之“大丰收”。从名字到内容，大气又壮观。 赤橙黄绿，酸辣爽口，软硬弹脆，当这些齐刷刷地向舌尖袭来时，再来杯东北小烧 “哥儿几个，咱走一个” 想想那是啥成色，够实惠，够气派吧。

在东北菜的“乱炖”里，有蘑菇炖小鸡、鲶鱼炖茄子，最有代表的就是猪肉酸菜了。“翠花，上酸菜”这是雪村在《东北人都是活雷锋》的一句歌词，唱出了家乡人对于酸菜的钟爱。做法极简单，大块猪肉加上切成丝儿的酸菜，快熟时再扔一把粉条。肉大小都没关系，就是一个字：炖。反正肉是烂在锅里，肉里的肥油炖出来了，正好被酸透心的酸菜所吸收，中和。在悄无声息中，酸与猪油发生了一场奇妙的置换，咄咄逼人的肥猪肉变得亲和了，不近人情的酸菜也没了脾气，你中有我，我中有你。特有的酸香紧紧抓住人们的胃，滋养着寒冬中人的精气神。

东北菜粘上了白山黑水的豪阔气概，大锅烀肉，大碗盛菜，量多，实在。天寒地冻，晚上吃点啥好，来它一锅热乎乎的乱炖是最合适不过了，不用看什么菜谱，只要家里厨房有的，别客气啦，差不多都招呼进锅吧。全家人围坐一起，热热腾腾，说说笑笑，那气氛整的多温馨啊!老婆孩子热炕头，这就是咱老百姓过的日子啊，这就是人间烟火。

中国有句老话：食不厌精，脍不厌细。刀工、火候等是很有讲究的，这里的学问多了去了。而没啥技术含量的“东北乱炖” 就敢公然唱反调，咋看不太讲究，但恰恰是这随意的“混搭”使各色食材来个“组合”，无意中创造了八大菜系之外的东北菜。东北人笑了，扯啥呀，就是乱炖。

民以食为天，谁都离不开一天三顿，地球人都是吃货，美食在不自觉中当起了“联络员”，催化着不同地域、民族、种族的味蕾。我想会不会有这样的场景呢？有这样一天，在美国白宫的豪华餐桌上，酿豆腐，梅菜肉饼、猪肉炖粉条一字排开，奥巴马伸着筷子，正吃得满脑门子冒汗……