几年前的深秋，我顶着清冷的寒风，站在韩国总统府对面的马路上远观青瓦台。青瓦台既不雄伟也不壮观，李明博也见不着，如果不是那一排排参天的银杏树和那一地落叶的金黄，我还真觉得这简直是个无聊的行程安排。还好，有银杏，足以震撼眼球，这就够了。看银杏，可以说是我这次滇西之行的多半理由。

行程的第三天，导游说要去江东村看银杏了。我欣欣然，一早起床便在想穿什么衣服才能对得起这美景呢？如果文艺范一点，就只能要风度不要温度了。我穿上了肉色薄丝袜、牛仔包裙和蕾丝白衬衫，外加一件白色小外套和一条蓝花围巾。然后在景区的路边买了一个银杏叶扎的花环带在头上，胸前再挂一串红果果黄果果做的长项链，范是很足了，可冷得我牙齿直打架。清晨的腾冲气温只有十摄氏度左右，一路上我只好追着阳光跑，一刻也不敢站在背阴处。

走进江东村，耀眼的金黄映入眼帘，大大小小的银杏包围了整个村庄，村中有树，树中有村，走在村子里仿佛走进了一幅色彩浓重的田园风光画里。农家院落大门敞开，游客们可以自由出入。院子的屋檐下都挂着灯笼和玉米棒子，院内几株银杏，三两个石桌，几条小凳，地上落满了银杏叶，踩在上面松松软软的。三三两两的人或席地而坐，或靠着银杏抬头望天，或坐在桌旁托腮作沉思状，摆各种姿势留住美丽的瞬间。

我们沿着火山石铺就的干净雅致的村道慢慢地走，村道蜿蜒，落叶像给小道铺了条金色的地毯，阳光洒下来，像星光大道般金灿灿。房顶青色的瓦槽间也落满了叶子，像是给瓦片镶上了一条条金边，青黄相间，煞是好看。蓝天下，阳光照在银杏树上，穿过黄灿灿的银杏叶，星星点点，好似漫天的金光泼洒在这初冬时节。一阵微风吹过，一片片叶子告别它生长的家，迎着冬日，绽放着最后的绚烂光华，如一只只金色的蝴蝶，漫天飞舞，旋转飘落。刚落下来的银杏叶新鲜完整，不像鲜花枯萎凋谢时那样面目全非，全然没有了绽放时的样子。叶子黄的恰恰好，浓烈饱满。我站在围墙边，捡起一片片像小扇子般的落叶，准备带回去夹在书中。数年后，当我翻开这些书，还可以再嗅到银杏独特的芬芳吗？

江东村中有古银杏三千多株，其中树龄五百年以上的有五十多株，四百年以上的七十多株，可见其历史和规模。几百年前栽种银杏树的这些古人，他们怎么也想不到会无心插柳柳成荫，一辈辈沿袭下来，造就了这里宛若天堂的金色童话世界，也给银杏村的村民带来了巨大的财富。旅游旺季时，村民们将自家采摘的银杏果用铁锅细细地翻炒，供游人享用。手巧的妇女将新鲜的银杏叶和鲜花扎成一个个花环，供游人挑选。村民开的农家餐馆里有银杏宴，有野菜，有土鸡，全是地道的当地风味，游人可以边赏银杏边吃美食。

银杏叶不黄时，村里没有游客，村民们照样喂鸡养牛耕种，按古老的生活方式生活着，日复一日。位于腾冲被誉为中国第一魅力名镇的和顺古镇也是如此，村民们如常居住在古镇里。他们所能感知的变化就是生活的环境更美了，多了人气，多了收入。不变的是他们可以一直安享古城这方山山水水，可以与之同呼吸，共命运。人与自然和谐共存，相得益彰，才是世上最美的图画。国内许多旅游景点开发后，居民要求全部搬迁，没有了生活气息的熏陶，再美的房子也不过是座房子，不再有生命力。不久的将来，这些房子便会扛不住大自然的风霜雨雪，从而销声匿迹。可很多人正在干这得不偿失的蠢事。

午餐我们就在村里的农家餐馆享用。坐在银杏树下，吃着老板家自炒的银杏果，绿莹莹的果肉，有淡淡的清香。银杏果炖土鸡，汤甜鸡美，银杏果软软的糯糯的，口舌生香。这时候偶有银杏叶飘落菜中，大家也毫不介意，异口同声说这是给菜加调料呢！在这样的地方吃饭，不要说有美食入肚，就是给我灌点风，我也心满意足了。

每每这时候，我的伪文艺病必定发作，一朵花，一汪水，一棵树，一阵花香，夸张到一缕清风，都能让我大呼小叫，赞叹半天。周作人曾这样说：“我们于日用必需的东西外，必须还有一点无用的游戏与享乐，生活才觉得有意思。我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的——虽然是无用的装点，而且是愈精炼愈好。”我仿佛在周作人的话语中为自己的伪文艺病找到了理论依据。所以，任凭它间歇性发作也好，经常性关顾也罢，我都坦然受之，无意痊愈。